Pekín parece haber ganado su desafío al mundo: el nivel de vida, incluso en el campo, ha mejorado significativamente, y el bienestar universal satisface las demandas sociales. Enormes nubes tormentosas, cargadas de lluvia, aún surcan el cielo sobre Xiamen, el principal puerto al sur de Shanghái. Y frente a la isla de Taiwán, lo que antes llamábamos Formosa: la pequeña China, heredera del nacionalista Chiang Kai-shek, declarada territorio metropolitano de la República Comunista por la República Popular China. Sin embargo, Pekín aún no ha realizado ninguna acción política ni militar para fundamentar su declaración de adhesión formal. Xi Jinping parece seguir al pie de la letra el proverbio más famoso de su país, que abunda en él: «Siéntate en la orilla del río y espera a que la corriente lleve el cadáver de tu enemigo ante tus ojos».

La noche es clara en Xiamen y la pequeña isla de Kulangsu, una especie de Capri llena de tiendas, elegantes restaurantes y villas de ecléctico estilo colonial, antaño habitada por los numerosos residentes VIP occidentales que operaban en la ciudad como agentes diplomáticos, empresarios, profesores de innumerables universidades, periodistas acreditados o espías. Anoche, Podul, el tifón de mediados de agosto, pasó rápidamente primero sobre Taiwán y luego sobre Xiamen, pero sin causar más daños que un magnífico despliegue de truenos y relámpagos. Ahora la noche es clara. Desde la terraza del quinto piso de mi hotel en Kulangsu, admiro, al otro lado de la bahía centelleante, el horizonte de Xiamen con sus rascacielos, aún más asombrosos que los de Dubái. El genio hiperelectrónico de China los transforma, tras la puesta del sol, en inmensas pantallas de macrotelevisión que proyectan imágenes oníricas: estrellas, dragones, tormentas, vuelos de grullas y cigüeñas, guerreros combatiendo, trabajadores celebrando, hermosas bailarinas envueltas en velos de cuento de hadas.

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Xiamen es una capital "menor", a pesar de su puerto: tiene solo 5 millones de habitantes. Pero hay que compararla con Shanghái, Hong Kong, Macao y Cantón. Hasta hace unos años, las vallas publicitarias y folletos, destinados a atraer turistas mostrándoles espectaculares horizontes urbanos, solían incluir Nueva York o Sídney. Ahora es el turno de Shanghái y Hong Kong. Y eso dice mucho.

"Probé" China hace muchos años, ejerciendo mi profesión de estudioso de los grandes itinerarios y peregrinaciones medievales entre Oriente y Occidente. Visité Kashgar, Xi'an y su "ejército de terracota", y Pekín. Por aquel entonces, me interesaba especialmente la "Ruta de la Seda". Mi primer viaje a China, de cierta importancia y duración, tuvo lugar hace poco menos de veinte años: era 2008, el año de la "gran crisis". Volví con una imagen contradictoria: por un lado, una vivacidad, una energía desbordante; por otro, la alternancia de paisajes y ciudades de una belleza cautivadora con periferias industriales y suburbios sucios y descuidados, multitudes de gente mal vestida en bicicleta, servicios deficientes y antihigiénicos, gente abarrotando restaurantes y puestos de comida callejera, atiborrándose constantemente. Había templos y pagodas, hermosos, pero parecían rodeados por un muro invisible de indiferencia hostil, y los signos obtusos y feroces de la "revolución cultural" aún eran evidentes. Mis amigos expertos en el tema (especialmente Tiziano Terzani y Fosco Maraini) me hablaron de un país inmenso con recursos asombrosos, pero con una gran potencia militar y una sociedad civil caótica en ciernes, que aún tenía un largo camino por recorrer.

Desde entonces, he realizado dos viajes importantes más, el más reciente este verano. He leído, consultado con colegas y testigos expertos, hablado con diplomáticos y tecnólogos, e incluso me he aprendido algunos ideogramas de memoria (aunque me quedé lejos de los 5.000 estrictamente necesarios). Mientras tanto, el tiempo ha pasado. Creo que el punto de inflexión fue 2013, con el formidable proyecto "Una Ruta, una Franja" de Xi Jinping, una ruta ferroviaria y naval dual destinada a conectar el Mar de China con el Atlántico y el Canal de la Mancha a través del Pacífico, el Mar Arábigo y el Mediterráneo. Un proyecto revolucionario, que avanza a pesar del desesperado boicot estadounidense y el silencio mediático impuesto por sus gobernantes cómplices y los grupos de presión que los controlan.

Encontré un país irreconocible de hace veinte años: ordenado, limpio, seguro, sereno, abierto a los visitantes y a punto de seguir mejorando. Las cicatrices de la «revolución cultural» parecen haber sanado, aunque los antiguos templos resplandecen de dorado y color como si fueran nuevos: después de todo, ¿cuán medievales son tantas abadías y castillos «medievales» en nuestra querida Europa, tras la restauración y reconstrucción?

Hoy, China parece haber superado el desafío que planteó al mundo. El país parece estar en paz, y el nivel de vida, incluso en el campo, ha mejorado significativamente, especialmente en sanidad, educación y transporte. El sistema de televisión, a pesar de lo que oímos, también está abierto a la entrada de muchos canales extranjeros: funciona bien en línea y solo se requiere visado para viajeros de negocios. Tras haber viajado en privado y sin permisos especiales a ambos países en varias ocasiones, puedo dar fe de que los controles de seguridad en los aeropuertos chinos son infinitamente más rápidos y sencillos que en Estados Unidos. He visitado muchas universidades y he sido testigo de la libertad de expresión de los estudiantes; también he visitado iglesias, mezquitas y templos de religiones distintas a las más comunes en China, y no he observado señales, ni siquiera de persecución, sino de restricción o control.

Soy plenamente consciente de que el país está estrictamente controlado y de que muchas cosas están prohibidas. No olvido el problema de los presos y los disidentes. No paso por alto ni subestimo que el sistema se basa en un equilibrio cuidadosamente calculado entre la represión y la organización del consenso. Soy plenamente consciente de que el régimen atraviesa un período de crisis; de que los problemas demográficos y energéticos no se han dominado plenamente; de que la relación entre la libertad proclamada y la libertad real sigue siendo insuficiente, al igual que la relación entre las aspiraciones igualitarias y la realidad estratificada de un país con una estructura oligárquica. China no es un paraíso: ni para los trabajadores ni para nadie más.

Pero cuidado, porque el concepto de «libertad», para nosotros los occidentales, es algo eminente y principalmente individual. En China, objetivamente, no es así como razonamos: no solo tras tres cuartos de siglo de socialismo real, aunque reformado en varias ocasiones, sino también tras casi veinticinco siglos de «buen gobierno», aunque interrumpido en varias ocasiones. En la visión ético-cívica de la tradición china, que el socialismo ha modificado pero también confirmado, los elementos de lo que en nuestro país es el ya desaparecido «estado de bienestar» sobreviven en esencia como una especie de segunda naturaleza: lo que Tomás de Aquino definió como habitus en el siglo XIII.

Nada es perfecto: y, si el objetivo de todo sistema civilizado es la búsqueda legítima de la felicidad común, ese objetivo sigue siendo una lejana Estrella Polar bajo los cielos de Pekín, al igual que bajo los de Washington, Londres y París (por no hablar de Roma). El reto sigue abierto: que florezcan cien flores, que compitan mil escuelas, como dijo el presidente Mao. Siempre y cuando sea un reto basado en logros sociales y PIB, no en subterfugios financieros, y mucho menos en bombas y misiles, como a muchos nos gusta creer. Y si alguien se prepara para la guerra, no es porque desee la paz, según la antigua máxima latina: es precisamente porque desea la guerra, sobre todo si la ve como la última oportunidad de mantener una primacía que ahora corre creciente peligro.

Cortesía de Il Fatto Quotidiano

Traducción: Carlos X. Blanco